Ремонт и замена тормозных колодок на Toyota Corolla VII (E100)

6 Просмотров

Какой пробег предшествует замене на Тойоте Королле

Колодки следует заменить, если диагностика показала предельный износ фрикциона (менее 2 мм) или вы заметили явное увеличение тормозного пути. Ещё один признак — громкий писк при торможении. Средний ресурс передних колодок у иномарок — 25–30 тыс. км. Задние ходят в два раза больше. Но всегда нужно следит за фактическим состоянием. Средние сроки могут существенно отличаться из-за стиля езды или качества запасной части.

Игнорирование явных признаков замены чревато выходом из строя всей тормозной системы в самых ответственный момент. Утечка тормозной жидкости, «клин» колеса, выход из строя дорогостоящего суппорта — неполный список возможных осложнений.

Колодки меняются в паре, даже если ресурс одной из них ещё не исчерпан

Статьи по теме

Смазки для автомобиля: основные типы и нюансы применения

Шины АТ и МТ: как выбрать и какие лучше

Шины Pirelli Cinturato – почему отзывы о них всегда положительные?

Секретки на колесах: критерии выбора и секреты эксплуатации

Обезжириватель для авто: как выбрать правильно

Какие присадки добавляют в бензин: подробная информация, лучшие составы

Что делать, если слепят встречные фары: причины и способы решения проблемы

Ремонт турбины на дизельном двигателе: все проще, чем кажется

Ремонт АКПП «Хонда»: разбираемся в нюансах конструкции

Не заводится автомобиль после мойки: обзор неисправностей и правила мойки двигателя

Лонжерон автомобиля – конструкция, функционал, ремонт

Какой должен быть уровень антифриза: норма и тонкости проверки

Как поменять сальник распредвала: подробное пошаговое руководство

Как подобрать колесный диск: 9 основных параметров

Какую жидкость лить в ГУР: разбираем все мифы

Ну а теперь по порядку: что и как снимать.

Сначала снимаем колесо, машина остаётся на домкрате (ну извините, уж это я фотографировать не стал).

Ах да, для фотосессии было выбрано правое колесо, с левым всё то же самое.

Смотрим на наши тормоза. Затем откручиваем верхний болт крепления скобы суппорта при помощи ключа на 12.

Отводим суппорт вперёд до момента, пока позволяет тормозной шланг. Он должен отводиться при помощи рук или отвёртки. Если отвести получается только с помощью монтажки, значит “закис” нижний направляющий палец и его нужно разобрать, почистить и смазать (а по хорошему – заменить вместе с пыльниками) (в этой статье не описывается). Впрочем? если тормоза работают нормально, значит делать этого, скорее всего, не придётся.

Затем вынимаем колодки при помощи отвёртки (колодку удобнее вынимать “наискосок”, т.е. отжимая отвёрткой только одну сторону, вторая снимется сама). Делаем это внимательно, чтобы не вынуть их одновременно с зажимами направляющих (слегка пружинистые пластиночки, удерживающие колодку, чтобы она не издавала неприятные побрякивания во время езды). Сразу рекомендую почистить эти направляющие от грязи и пыли, скопившейся там.

Затем на место снятых колодок устанавливаем новые. Я купил на exist-e колодки Akyoto за 430 рублей. Столь низкая цена обусловлена тем что их производит никому неизвестная фирма, кроме того, фирма эта расположена в самой тормозящей стране – Эстонии, и кроме всего прочего, на колодках отсутствуют скрипуны.

Зато дёшево, не скрипит, встали “как родные”, да и приехали в вакуумной упаковке в красивой коробочке с голограммами. Код акиотовский: AKD 1243

Итак, устанавливаем новые колодки вместо старых. Если в процессе установки вы заметили, что тормозной диск “как-то странно болтается”, не пугайтесь, так и должно быть: тормозной диск крепится к передней ступице при помощи колёсного диска, т.е. когда вы оденете колесо, всё будет нормально. Одевать колодки на болтающийся диск, тоже не сильно мешает.

Далее, необходимо “утопить” тормозной поршень внутрь цилиндра и вернуть скобу на место. Утапливать поршень нельзя ни ударами, ни монтажкой, т.к. при этом можно повредить поршень и манжету внутри. На сервисах пользуются специальными приспособлениями типа малюсенького домкрата-трапеции 🙂 Мы же пойдём другим, более народным путём: означенный девайс прекрасно заменяется самодельным устройством из болта М10 (5-7 см длиной) и “барашка”. Всё это можно купить в любом метизном или даже хозяйственном магазине.

Вот такая получается конструкция. Кроме того, вместо обычного рожкового ключа я использовал накидной, чтобы было удобнее крутить (чтобы ключ при первой же возможности не падал на землю). Барашком следует упирать в суппорт, шляпкой болта во что-нибудь, что упирается в поршень. Я обычно использую или гаечный ключ, или старую (новую) колодку

Единственное на что следует обратить внимание – старайтесь не повредить жестяную крышку поршня. Лучше вообще её снимите.

Крутите болт (барашек неподвижен) – поршень задвигается внутрь 🙂

В процессе эту конструкцию необходимо придерживать пальцами, т.к. она то и дело соскальзывает 🙂

После того как поршень будет полностью задвинут внутрь, необходимо собрать всё в обратном порядке и проконтролировать, что не осталось лишних деталей 🙂

После сборки колеса несколько раз нажмите на педаль тормоза: в первый раз педаль “провалится”, это произойдёт из-за того, что суппорт подводит поршень и колодки на свои новые места.

По окончании учтите: колодки стоят новые, не притёртые, эффективность торможения ниже обычного. Сколько времени нужно колодкам, чтобы притереться – вопрос… Но после одного дня езды по городу я уже не замечаю ухудшения торможения: т.е. или уже притёрлись, или уже привык 🙂 Но скорее – притёрлись.

Полезные советы

  • Если цилиндр очень плохо вжимается, то снимите крышку бачка с тормозной жидкостью. Так уменьшится давление в системе.
  • Когда барабан не «хочет» сниматься с помощью болтов, простучите его равномерно молотком. Обязательно используйте деревянную проставку (брусок, доска), чтобы не повредить диск. Смазка WD-40 на стыках тоже поможет.
  • Если направляющие суппорта плохо двигаются, смажьте их графитовой смазкой.

С данной инструкцией вы самостоятельно поменяете колодки на Тойота Королла с любым типом тормозной системы. С барабанными, конечно, придётся приложить больше усилий, но делать это нужно реже. Главное — не спешите и тщательно очищайте все компоненты тормозов в процессе замены.

Как поменять передние

  1. Передние тормозные накладки меняются очень просто. Во второй раз процедура у вас займёт не более 10 минут на одно колесо. Устанавливаем упоры под колёса и ставим машину на ручник. Колесо, на котором вы будете менять колодки, поверните наружу, так легче будет работать с суппортом.
  2. Рожковым ключом на 12 или головкой ослабьте верхний болт и полностью открутите нижний. Теперь можно «открыть» суппорт вверх и получить доступ к колодкам.

  3. Чтобы извлечь накладку, её следует отодвинуть в сторону, а потом потянуть на себя. Установка назад не должна вызвать вопросов, там есть специальные фиксаторы.

    Они не позволять неправильно разместить накладки.

  4. Чтобы суппорт встал на место, отожмите тормозной цилиндр с помощью ключа или монтировки. На некоторых машинах это можно сделать даже руками.

  5. Осталось зажать два крепёжных болта, надеть колесо, и можно ехать.

Если остались вопросы, смотрите видео.

Как заменить: видеогид

Как видите, дисковые тормоза меняются гораздо проще барабанных. Эффективность торможения у них сравнимо одинаковая, но барабанные склонны к перегреву (зато ресурс у них в 2–3 раза больше).

Добавить комментарий