Ремонт и замена тормозного цилиндра на Toyota 4Runner IV

15.16. Задний рабочий тормозной цилиндр

Снятие

Узел заднего тормоза

Отвинчивание гайки крепления тормозной трубки к задней части рабочего тормозного
цилиндра

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. При наличии снимите колпак колеса, затем
ослабьте болты крепления заднего колеса. Поднимите заднюю часть автомобиля
и зафиксируйте на подставках. Снимите заднее колесо.
2. Освободите ручной тормоз.
3. Вывинтите винт крепления тормозного барабана
и снимите тормозной барабан. Если тормозной барабан удерживается тормозными
колодками, снимите заглушку с отверстия в тормозном щите и, используя
отвертку, переместите рычаг управления ручного тормоза к тормозной
колодке для того, чтобы тормозные колодки отошли от барабана. При
необходимости ослабьте натяжение троса ручного тормоза.

4. Отметьте расположение и, используя плоскогубцы,
снимите верхнюю возвратную пружину, сжимающую тормозные колодки. Снимите
верхние концы тормозных колодок с поршней рабочего тормозного цилиндра
(см. рис. Узел заднего тормоза).
5. Для уменьшения потерь тормозной жидкости
снимите крышку с пополнительного бачка тормозной системы. Закройте
горловину бачка полиэтиленом и вновь навинтите крышку. Это необходимо
для того, чтобы крышка герметично закрывала пополнительный бачок.

6. Удалите грязь вокруг места подсоединения
тормозной трубки к задней части рабочего тормозного цилиндра. Отвинтите
соединительную гайку

Соблюдая осторожность, извлеките тормозную трубку
из рабочего тормозного цилиндра и закройте ее пробкой (см. рис

Отвинчивание
гайки крепления тормозной трубки к задней части рабочего тормозного
цилиндра).

7. Отвинтите два болта крепления рабочего тормозного
цилиндра к тормозному щиту и, соблюдая осторожность, снимите рабочий
тормозной цилиндр.

Ремонт

Детали заднего рабочего тормозного цилиндра

Варианты рабочего тормозного цилиндра

Установка

17.20. Ремонт главного тормозного цилиндра

Разобрать

Демонтаж уплотнения главного тормозного цилиндра

Сдвиг поршней внутрь главного цилиндра

Демонтаж стопорного кольца

Демонтаж заднего поршня из главного цилиндра

Собрать

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Смазать внутреннюю поверхность главного
цилиндра свежей тормозной жидкостью.

2. Зажать корпус 5 главного цилиндра в тисках
так, чтобы присоединительные отверстия для бачка располагались сверху.

3

Осторожно вставить в отверстие цилиндра
задний поршень 6 в сборе и продвинуть его до упора внутрь цилиндра. Для продвижения поршня использовать деревянный или пластиковый толкатель

4. Вставить передний поршень 7.

5. Отжать поршни 7 и 6 внутрь цилиндра и вставить
в компенсационное отверстие цилиндра сварочную проволоку для фиксации
поршней в процессе монтажа стопорного кольца 8.

6. Вставить новое стопорное кольцо 8 в канавку
в отверстии цилиндра.
Предупреждение
Действовать
осторожно, чтобы не повредить внутреннюю поверхность главного цилиндра.

7. Отжать поршни 7 и 6 внутрь цилиндра с помощью
толкателя и вынуть из компенсационного отверстия цилиндра сварочную
проволоку.

8. Проверить свободное и плавное перемещение
поршней в главном цилиндре.

9. Смазать свежей тормозной жидкостью уплотнение
9 и вставить его до упора в стопорное кольцо в отверстие цилиндра.
Уплотнение 9 должно быть обращено открытой полостью наружу.

10. Установить на место главный тормозной цилиндр
в сборе.

11. Удалить воздух из гидропривода.

3.3.2. Капитальный ремонт

Присоединение контрольного манометра

Не всегда легко прийти к выводу о целесообразности полного капитального ремонта
двигателя, поскольку необходимо основываться на целом ряде объективных показателей.

Большой пробег не является достаточным показателем необходимости проведения
капитального ремонта, с другой стороны, малый пробег не исключает необходимость
проведения капитального ремонта. Наиболее важным показателем по всей видимости
является своевременность текущего технического обслуживания двигателя. При своевременной
смене масла и фильтра, а также при выполнении всех других необходимых работ
по обслуживанию, двигатель служит надежно на протяжении многих тысяч километров
пробега. Наоборот, недостаточное по объему или несвоевременное техническое обслуживание
может явиться причиной резкого сокращения ресурса двигателя.

Повышенный расход масла указывает на износ поршневых колец, направляющих втулок
клапанов и маслосъемных колпачков. Следует убедиться, что течи не являются причиной
повышенного расхода масла, и только после этого делать вывод о непригодности
поршневых колец и направляющих втулок клапанов. Чтобы определить вероятную причину
неисправности, измерьте компрессию в цилиндрах двигателя (см. ).

Проведите также испытания с помощью вакууметра и определите характер показаний
этого прибора (см. ).Проверьте давление масла манометром, ввернутым на место датчика давления
масла (см. рис. )
и сравните результат проверки с нормативным значениемдля 4-цилиндровых
двигателей 2,4 и 2,7 л (см. )
или для 6-цилиндровых двигателей 3,0 и 3,4 л (см. ).Если давление масла низкое, то причиной может быть износ
коренных и шатунных подшипников или деталей масляного насоса.

Потеря мощности, «провалы» в работе двигателя, детонация или металлические
стуки, повышенный шум от газораспределительного механизма, повышенный расход
топлива указывают на необходимость проведения капитального ремонта, особенно,
если все эти признаки ненормальной работы проявляются одновременно. Если выполнение
всех регулировок не приводит к улучшению, то единственным средством устранения
ненормальной работы двигателя является капитальный ремонт. Капитальный ремонт
заключается в восстановлении деталей двигателя до состояния, указанного в технических
данных для нового двигателя. При проведении капитального ремонта заменяются
поршни и поршневые кольца, растачиваются или хоннингуются цилиндры. После ремонта
цилиндров, который выполняется в специализированной мастерской, потребуется
установка ремонтных поршней. Шатунные и коренные вкладыши коленвала, а также
крышки опорных шеек распредвала также подлежат замене, при необходимости следует
прошлифовать шейки коленвала до восстановления нормальных зазоров с шатунными
и коренными вкладышами. Как правило, ремонту подлежат и клапаны, так как их
состояние на момент ремонта как правило не совсем удовлетворительное. Во время
капитального ремонта двигателя также выполняется ремонт таких агрегатов как
стартер, генератор и распределитель зажигания. В результате отремонтированный
двигатель должен обладать качествами нового агрегата и выдержать значительный
пробег без отказов.

Предупреждение

При капитальном ремонте
следует заменить такие важные детали системы охлаждения как шланги, ремни привода,
термостат и насос охлаждающей жидкости. Радиатор надо обследовать на герметичность
и чистоту внутренних каналов(см. ).
Если вы купили ремонтный двигатель, или блок цилиндров неполной комплектации,
то некоторые поставщики не дают гарантии на эксплуатацию этих агрегатов без
качественной промывки радиатора. При капитальном ремонте двигателя также рекомендуется
заменить масляный насос.

Предупреждение

Обращаться в мастерские
автосервиса следует только после полной разборки двигателя и проверки состояния
всех деталей, особенно блока цилиндров, чтобы решить какие именно операции по
обслуживанию и ремонту будут выполняться в мастерских.

В заключение отметим, что сборку любых агрегатов следует выполнять со всей
тщательностью в чистом помещении, чтобы избежать дальнейших отказов отремонтированного
двигателя и обеспечить его надежную работу.

1.5. Периодичность замены эксплуатационных жидкостей, смазочных материалов

Моторное масло необходимо заменять через каждые 10 000 км пробега.
У нового автомобиля необходимо заменить масло после окончания обкатки (через
2500 км). При замене масла обязательно нужно установить новый масляный фильтр
(двигатель ЗМЗ–4062) или его фильтрующий элемент (все двигатели). Порядок замены
масла см. в подразделах 2.3.2, 2.3.2.2
и 2.3.3.3.

В картер двигателя рекомендуется заливать масло той же марки, что и
было в двигателе. Если заливают масло другой марки, нужно предварительно промыть
систему смазки двигателя маслом той марки, которое будет залито в двигатель.
Для этого слить старое масло, залить новое масло на 2–4 мм выше метки «0» на
указателе (щупе) уровня масла. Запустить двигатель и дать ему поработать на
холостом ходу примерно 10 мин. Затем слить масло, заменить масляный фильтр или
его фильтрующий элемент и залить свежее масло.

Охлаждающую жидкость необходимо менять один раз в 2 года или через 60
000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше). Порядок замены
охлаждающей жидкости см. в подразделе 2.4.4. Следует
иметь в виду, что охлаждающая жидкость ядовита, поэтому нельзя засасывать ее
ртом при переливании. При работе с охлаждающей жидкостью рекомендуется пользоваться
защитными очками, не курить и не принимать пищу. Если жидкость попала на открытые
участки кожи, промыть их водой с мылом.

Масло в коробке передач необходимо заменять через 60 000 км пробега.
Порядок замены масла см. в подразделах 3.3.2 и
3.4.2. Через каждые 20 000 км пробега нужно проверять
уровень масла в коробке передач и при необходимости доливать. Уровень масла
в картере коробки должен доходить до края наливного отверстия. Если в слитом
масле есть металлические частицы или оно очень грязное, следует промыть коробку.
Для этого залить в ее картер 0,9 л свежего масла. Поднять домкратом заднюю часть
автомобиля. Запустить двигатель и, включив первую передачу, дать ему поработать
2–3 мин. Затем слить масло и залить свежее. При проверке уровня масла нужно
очистить поверхность сапуна от грязи и несколько раз повернуть его колпачок,
чтобы удалить попавшую под него грязь.

Масло в картере заднего моста необходимо менять через 60 000 км пробега.
Масло заменяют так же, как в коробке передач. Через 20 000 км пробега нужно
проверять уровень масла в картере и при необходимости доливать. Уровень масла
должен доходить до края наливного отверстия. При проверке уровня масла нужно
очистить от грязи сапун так же, как это делали для коробки передач.

Предупреждение

Использовать
повторно слитую тормозную жидкость запрещается.

Тормозную жидкость в приводах сцепления и тормозов необходимо менять
один раз в 2 года независимо от пробега автомобиля. В приводах сцепления и тормозов
используются тормозные жидкости отечественного производства «Роса», «Роса–3»,
«Томь», «Нева» или их зарубежные аналоги на не нефтяной основе, уровень качества
которых не ниже DOT–3. Использовать жидкости других марок, особенно жидкости
на нефтяной основе, запрещается.

Тормозная жидкость гигроскопична, поэтому ее нельзя хранить в открытой таре.

Порядок замены тормозной жидкости следующий:

1. Снять крышку бачка главного цилиндра тормоза.

2. Снять резиновые защитные колпачки с клапанов выпуска воздуха на колесных
цилиндрах и надеть на клапаны резиновые шланги, концы которых опустить в стеклянные
сосуды.

3. Отвернуть клапаны не более чем на один оборот и, нажимая на педаль тормоза
до упора, слить жидкость. По мере прекращения вытекания жидкости из шлангов
заворачивать клапаны выпуска воздуха.

4. Вылить из сосудов слитую тормозную жидкость и поставить их на место.

5. Залить свежую жидкость в бачок главного цилиндра, отвернуть все клапаны
выпуска воздуха на один оборот и, нажимая на педаль тормоза до упора, заполнить
систему тормозов. При этом нужно постоянно доливать жидкость в бачок главного
цилиндра. После того как из шлангов, надетых на клапаны выпуска воздуха, начнет
вытекать чистая тормозная жидкость, завернуть клапаны.

6. Прокачать систему тормозов для удаления из нее воздуха (см.
подраздел 6.9).

7. Закрыть пробкой бачок главного цилиндра тормоза. Снять шланги с клапанов
выпуска воздуха и надеть на них защитные колпачки.

Таким же образом заменяют жидкость в гидроприводе сцепления.